Az illatok története, 4. rész: A Grasse-i kesztyűsök

Illatok, mint a pestis elleni pajzs a középkori Európában

Az előző részben az arab világba látogattunk, ahol az orvosok és desztillátorok tökéletesítették az alembiket, és megtanulták nagy mennyiségben előállítani a rózsavizet. Ezek az ismeretek nem maradtak az iszlám birodalmak határain belül. Európába több úton is visszatértek – a Pireneusi-félszigeten keresztül, ahol Toledóban arab orvosi írásokat fordítottak latinra, Szicílián keresztül, annak vegyes arab-normann kultúrájával, valamint a keresztesekkel és kereskedőkkel, akik fűszereket, gyantákat és új szokásokat hoztak magukkal a Levantéból.

Az Európa, ahová ezek az ismeretek eljutottak, azonban másként érzékelte az illatokat, mint mi ma. Nem elsősorban a szépségről vagy a személyes jegyről szólt, hanem az egészségről.

A középkori orvoslás az antik tekintélyekre támaszkodott, és hitt abban, hogy sok betegséget az úgynevezett miasma – romlott, bűzös levegő, amely mocsarakból, rothadó hulladékokból vagy bomló testekből származik – terjeszt. Képzeljük el a szűk utcákat csatornázás nélkül, és a korabeli orvosok logikája rögtön érthetőbbé válik: ha a betegség a bűzzel érkezik, a kellemes illat elűzheti azt. Amikor a 14. század közepén a pestisjárvány, más néven a fekete halál végigsöpört Európán, az illatos védelem a mindennapi élet részévé vált. Ma már tudjuk, hogy a pestist baktérium okozza, amelyet főként bolhák terjesztenek, így az illatok nem védhettek ellene. Az akkori emberek számára azonban logikus és elérhető védelemnek tűnt.

A kor legnépszerűbb illatos eszközei közé tartoztak:

• Pomanderek – illatos golyók, amelyek ámbrából, pézsmából, fűszerekből vagy gyantákból készültek, a tehetősebb tulajdonosok ezüst vagy arany áttört tokokban tartották őket. A derékon vagy a nyakon viselték, és a dohos utcákon az orrhoz emelték. A név általában az ófrancia pomme d’ambre, vagyis „ámbrás alma” kifejezésből származik.
• Illatos tasakok – szárított gyógynövényekkel, mint például levendula, rozmaring vagy zsálya, töltött textiltasakok. Olcsóbbak voltak, mint a pomanderek, ezért a kevésbé tehetős emberek számára is elérhetők voltak.
• Füstölés – a házakban és az utcákon borókát, tömjént vagy rozmaringot égettek, hogy a füst „megtisztítsa” a levegőt.

Különleges helyet foglal el ezek között az eszközök között az ecetes „pestisvíz”, amely később négy tolvaj ecet néven vált híressé. A legenda szerint, amely a későbbi pestishullámokhoz kötődik Franciaországban, és számos változatban mesélik, egy tolvajbanda kirabolta a betegek és halottak házait, mégsem fertőződtek meg. Elfogásuk után állítólag enyhébb büntetésért cserébe elárulták titkukat – ecet, amelyet olyan gyógynövényekkel áztattak, mint a zsálya, rozmaring, üröm vagy levendula. Megbízható korabeli bizonyíték erre a történetre nincs. Az ecetet gyógynövényekkel azonban valóban használták védő és tisztító szerként a népi gyakorlatban.

A tudás megőrzésében és átadásában nagy szerepet játszottak a kolostorok. A szerzetesek és apácák gyógyító gyógynövényeket termesztettek a kolostorkertekben, másolták az antik és arab orvosi írásokat, és a kolostori gyógyszertárakban kenőcsöket, tinktúrákat és gyógynövényes vizeket készítettek. Fokozatosan itt alkalmazták az alkohollal történő desztillációt is. Példa erre az úgynevezett magyar víz, egy rozmaringos gyógynövényes desztillátum, amelyről a hagyomány azt meséli, hogy a 14. században a magyar királynő használta. Eredete azonban legendákkal övezett, és pontos datálása bizonytalan.

Legyen szó egy gazdag polgár pomanderéről vagy egy szegény háziasszony levendulás tasakjáról, egy közös volt bennük: ebben az időben az illat elsősorban gyógyszerként és védelemként szolgált, nem pedig díszként. Csak a kereskedelem fejlődésével és az új kor beköszöntével kezdett lassan az öröm és a társadalmi státusz eszközévé válni.

Reneszánsz Itália – velencei fűszerek, firenzei patikák

Míg a középkor elsősorban védelmi eszközként tekintett az illatokra, a reneszánsz újra felfedezte őket mint élvezetet, az ízlés és a társadalmi státusz jelét. Ha a 15. és 16. században olyan helyet kerestünk volna Európában, ahol a legtöbbet tudtak az illatanyagokról, utunk nagy valószínűséggel Olaszországba vezetett volna. Itt találkozott a kereskedelmi köztársaságok gazdagsága, az egyetemek tudása, a patikusok ügyessége és az uralkodói udvarok ambíciója – olyan kombináció, amely máshol nem volt ilyen mértékben jelen.

Velence felemelkedését a Levantéval, vagyis a kelet-mediterrán kikötőkkel folytatott kereskedelemnek köszönhette. A velencei hajók Alexandriából, Bejrútból vagy Konstantinápolyból érkeztek, rakományukban olyan árukkal, amelyek Arábiából, Indiából és Ázsia más részeiből származtak. A selyem és drágakövek mellett olyan alapanyagokat is szállítottak, amelyek nélkül az akkori illatos keverékek elképzelhetetlenek lettek volna:

• fűszerek – fahéj, szegfűszeg, szerecsendió vagy bors,
• gyanták és balzsamok – tömjén, mirha, benzoe vagy labdanum,
• állati eredetű alapanyagok – pézsma és ámbra, amelyek a legdrágább tételek közé tartoztak.

A velencei kereskedők ezeket az alapanyagokat továbbértékesítették az egész kontinensen, így vált városuk kapuvá, amelyen keresztül az egzotikus illatok Európába érkeztek. 1555-ben itt, a könyvnyomtatás egyik fő központjában jelent meg a Notandissimi secreti de l'arte profumatoria című könyv, amelyet Giovanventuro Rosettinek tulajdonítanak, és amelyet az egyik első nyomtatott parfüméria kézikönyvként tartanak számon. Az illatos vizek, pomádék vagy púder receptek így a kézművesek zárt körén kívül is elterjedhettek.

Firenzében az illatos mesterség elsősorban a patikákban fejlődött. A Santa Maria Novella templom domonkos szerzetesei gyógynövényeket termesztettek, és azokból kenőcsöket, balzsamokat és desztillált vizeket készítettek a kolostor és a betegek szükségleteire. Ebből a kolostori patikából fokozatosan önálló intézmény lett, amely 1612-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Története jól mutatja, milyen vékony határ húzódott akkoriban a gyógyszer és az illatos víz között: a rózsavíz vagy a narancsvirágvíz a korabeli felfogás szerint egyszerre frissített, nyugtatott és illatosított. A firenzei patikusok ráadásul az Arte dei Medici e Speziali nevű befolyásos céh tagjai voltak, amely orvosokat, patikusokat és fűszerkereskedőket tömörített – az illatok, fűszerek és gyógyszerek akkoriban egy világba tartoztak.

Az olasz reneszánsz udvarok – a Medici család Firenzében, az Este család Ferrarában, a Gonzaga család Mantovában vagy a Sforza család Milánóban – versengtek egymással a pompában. Versengtek az építkezésekben és a lakomákban, de abban is, hogyan illatoztak termeik, ruháik és kiegészítőik. A parfümőrök, alkimisták és patikusok ezért keresett mesterek voltak. A fennmaradt források szerint az illatos receptek a nemes hölgyeket is érdekelték: Isabelle d'Este-ről azt tartják, hogy szívesen keverte maga az illatos keverékeket, és Caterina Sforzának tulajdonítják az Experimenti néven ismert receptgyűjteményt, amelyben a gyógyászati eljárások mellett kozmetikai és illatos készítmények is szerepelnek.

Miért tekintjük éppen a 16. századi Itáliát az európai parfüméria laboratóriumának? Három feltétel találkozott itt: a kereskedelem révén könnyű hozzáférés az alapanyagokhoz, a desztilláció és a patika tudománya, amelyet kolostorokban, céhekben és egyetemeken fejlesztettek – például Padovában 1545-ben alapították meg a világ egyik legrégebbi egyetemi botanikus kertjét – és végül a gazdag udvarok kereslete, amelyek bőkezűen fizettek az illatokért. Az olasz eljárások és olasz mesterek innen terjedtek más országokba, és az egyik út közvetlenül Franciaországba vezetett.

Caterina de' Medici olasz parfümőröket hoz Franciaországba

1533 őszén Marseille-ben egy olyan esküvő zajlott, amely a parfümök történetére váratlanul hosszú hatást gyakorolt. A tizennégy éves Caterina de' Medici, a firenzei bankár és mecénás család lánya, feleségül ment az ugyancsak tizennégy éves Henrikhez, I. Ferenc francia király másodszülött fiához. Csak 1547-ben ült trónra, mint II. Henrik. Caterina nemcsak hozományt hozott új hazájába, hanem az olasz udvari világ egy darabját is – szakácsokat, szabókat, művészeket és kézműveseket, akik magukkal hozták az akkoriban sok tekintetben fejlettebb Olaszország szokásait.

Ezek között a jövevények között leggyakrabban egy parfümőrt említenek, akit René le Florentin néven ismertek, vagyis René a firenzei. Az életéről kevesebb bizonyosság maradt fenn, mint amennyi a hírnevéhez illene. A hagyomány szerint Párizsban, a Saint-Michel hídon működtetett egy üzletet, ahol parfümöket, púdert, sminket és illatos kenőcsöket kínált. A korabeli beszámolók szerint a nemesek keresett címévé vált, akik nemcsak illatos árukért jártak hozzá, hanem a palotából származó újdonságokért is. Akármekkora is volt valójában a szerepe, jól tükrözi, hogy a korabeli Franciaország mennyire felnézett az olasz parfümőrökre.

Caterinának nagy szenvedélye volt az illatok iránt, és a francia udvar szívesen átvette az ízlését. Az új divat leglátványosabb megnyilvánulásai a parfümözött kesztyűk lettek. A bőrkesztyűk akkoriban nemcsak a kezek védelmére szolgáltak, hanem a ruházat fontos részét képezték, amellyel a társadalmi státuszt is kifejezték. A finom bőrt ámbra, pézsma, cibet, rózsavíz vagy fűszerek keverékével illatosították, így az illat minden mozdulatot kísért. Képzeljünk el egy udvari ünnepséget, ahol a köszöntés vagy kézfogás során ritka alapanyagok illata terjed – a kesztyűket ünnepeken és diplomáciai találkozókon is ajándékozták, és minél drágábbak voltak a felhasznált alapanyagok, annál világosabban jelezték viselőjük vagyonát és jelentőségét.

A parfümözött kesztyűk az egész korszak leghíresebb legendájával is összefonódtak. 1572 júniusában Párizsban meghalt Jeanne d'Albret, Navarra királynője és a francia protestánsok egyik vezető személyisége. Azért érkezett a városba, hogy előkészítse fia, Navarrai Henrik és Caterina lánya, Valois Margit esküvőjét. Halála után hamar elterjedt a hír, hogy illatos kesztyűk mérgezték meg, amelyeket állítólag Caterina utasítására René le Florentin szállított neki. A legenda az éles vallási légkör miatt terjedt – a királynő halála után alig három hónappal következett a Szent Bertalan-éj –, és évszázadokkal később Alexandre Dumas is híressé tette a Margit királyné című regényében.

A történészek azonban elutasítják ezt a verziót. Nincs bizonyíték a mérgezésre, és Jeanne d'Albret valószínűleg betegségben halt meg – a fennmaradt beszámolók szerint tüdőbetegségben, gyakran tuberkulózist említenek. Kétségeket ébreszt maga a méreg elképzelése is, amely megbízhatóan hatna az illatos bőrön keresztül. Ezért a mérgezett kesztyűk történetét korabeli legendaként kezeljük. A királynő valódi haláláról keveset mond, de jól mutatja, milyen nagy hatalmat tulajdonítottak akkoriban az illatoknak, és milyen könnyen lehetett bennük titkot sejteni. Az illatos kesztyűk divatja pedig gond nélkül túlélte a méreg legendáját, és tovább növekedett.

Grasse – cserzőműhelyek, illatosított kesztyűk, kesztyűs-parfümőrök céhe

Ha ma meghalljuk Grasse nevét, valószínűleg egy provanszi kisváros jut eszünkbe, amelyet virágmezők vesznek körül. A középkorban és a kora újkorban azonban a város hírneve egészen más alapokon nyugodott – a bőrön. A város a Földközi-tenger feletti lejtőkön feküdt, bőséges vízellátással a hegyi forrásokból, könnyű hozzáféréssel a környező legelők állataihoz és kereskedelmi kapcsolatokkal az olasz kikötőkkel. A helyi cserzők innen exportálták a cserzett bőröket, amelyek szilárd, rugalmas és gondosan feldolgozott anyagként voltak ismertek.

A mesterség árnyoldala a szag volt. A bőr cserzéséhez akkoriban olyan eljárásokat alkalmaztak, amelyek ma inkább visszataszítónak tűnnek: mészben áztatás, vizeletben áztatás, állati ürülékkel való puhítás és hosszú áztatás kéreg vagy levelek tanninjaival teli gödrökben. Az eredményül kapott bőr tartós volt, de nehéz, átható szagot hordozott magában, amelyet nem lehetett könnyen eltávolítani. És itt lép be a történetbe az illat.

A finom bőrből készült kesztyűk a 16. és 17. században a nemesség és a gazdag polgárok elengedhetetlen kiegészítői közé tartoztak. Nemcsak a kezek védelmére szolgáltak, hanem társadalmi jelképként is – ajándékként adták és ünnepségeken, udvari ceremóniákon viselték. Az illatosított kesztyűk divatja, amelyet az olasz ízlés hozott Franciaországba, elegáns megoldást kínált a grassi mesterek problémájára: a bűzlő bőrt elég volt illatosítani. A kesztyűket illóolajokkal és pasztákkal áztatták, amelyekhez ritka állati anyagokat, mint az ámbra, pézsma vagy cibet, valamint gyantát és fűszereket adtak. Az illat így eltakarta a cserzés szagát, és az egyszerű kiegészítőt luxuscikké tette.

Az illatosított kesztyűk gyártása Grasse-ban jövedelmező iparággá vált. Azok a mesterek, akik tudtak bőrt feldolgozni, kesztyűt varrni és egyben illatosítani, külön szakmaként kezdtek megjelenni – gantiers-parfumeurs, azaz kesztyűs-parfümőrök. Munkájuk megkövetelte az alapanyagok ismeretét, a türelmet és az arányérzéket: a túl erős keverék kellemetlen lehetett, a túl gyenge pedig nem fedte el a bőr szagát.

A céh helyzetét két évszámhoz kötik. Az 1614-es évhez a királyi kiváltságok megadása kapcsolódik, amelyek megerősítették a kesztyűs-parfümőrök címét és jogát az illatosított áruk gyártására és értékesítésére. Az 1724-es évhez pedig a céh működését, a mesterek felvételét és a mesterség szabályait részletesebben szabályozó alapszabályok kapcsolódnak. A források részleteiben eltérnek, ezért mindkét évszámot inkább tájékozódási mérföldkőként vegyék, mint pontosan dokumentált dátumként.

A 18. század folyamán az egyensúly kezdett megváltozni. A cserzőipar Grasse-ban fokozatosan veszített lendületéből – szerepet játszottak benne a magas bőradók, az erősödő verseny más területekről, valamint a divat változásai, ahol az illatosított kesztyűk már nem voltak olyan hangsúlyos kiegészítők. Az illatos rész azonban virágzott. A kesztyűs-parfümőrök ezért egyre inkább az illatokra összpontosítottak: illatos vizek, pomádék, olajok és púderok, amelyekhez a város környékén megvoltak az alapanyagok, a tudás és a tapasztalt kezek. A két szakma szétválását általában a 18. század második felére teszik, amikor a cserzővárosból kezdett parfümőrök városa válni.

Provence virágos mezői – jázmin, tubarózsa, enfleurage

Miközben a műhelyekben azon dolgoztak, hogyan fedjék el a cserzett bőr szagát, a Grasse körüli dombokon olyan alapanyagok nőttek, amelyek végül sokkal nagyobb hírnevet hoztak a városnak. Grasse Dél-Provence-ban fekszik, közel a tengerhez, de egyben az Alpok előhegyeinek szélárnyékában, ami megvédi a hideg északi szelektől. Az enyhe telek, a sok napsütés és a hegyi források vize olyan feltételeket teremtettek, amelyek a kényesebb virágoknak is kedveztek.

Képzeljen el teraszos mezőket, ahol az év során többféle növény betakarítása váltakozott. A legjelentősebbek közé tartoztak:

• jámin – a nagyméretű virágú jázmin Ázsia melegebb vidékeiről származik, és valószínűleg a Földközi-tengeren keresztül jutott el Provence-ba; apró fehér virágait kézzel gyűjtötték kora reggel, amikor a legintenzívebben illatoznak,
• százlevelű rózsa – telt, gazdag illatú rózsa, amelyet májusi rózsaként vagy Grasse-i rózsaként is ismerhetünk,
• tubarózsa – Mexikóból származó növény, amely csak a tengerentúli hajóutak után jutott el Európába; bódító, krémes illata a parfümgyártásban híres intenzitásáról,
• keserű narancs – virágaiból nyerik a nerolit; a név hagyomány szerint az olasz Neroli hercegnőről származik, aki állítólag ezzel az illattal illatosította kesztyűit és fürdőit,
• levendula – inkább magasabb és szárazabb területeken nőtt, gyakran vadon is.

A rózsát, levendulát vagy a narancsvirágot vízgőzzel lehet desztillálni. A jázmin és a tubarózsa azonban melegítéskor elveszíti vagy felismerhetetlenné változtatja illatát. A parfümőrök ezért kihasználták azt a régi tapasztalatot, hogy a zsír szívesen elnyeli az illatokat – hasonlóan ahhoz, ahogy a hűtőszekrényben a vaj magába szívja a környező ételek szagát.

Hideg enfleurage körülbelül így zajlott: fa keretek üveglappal, amelyeket franciául châssis-nak neveznek, vékony réteg gondosan tisztított zsírral, általában sertészsírral vagy marhafaggyúval kevert sertészsírral lettek bevonva. A zsírba kézzel friss szirmokat helyeztek, és a kereteket egymásra rakták. Körülbelül egy nap után az elhervadt virágokat eltávolították, és újakkal helyettesítették. Az eljárást hetekig ismételték, amíg a zsír telítődött az illattal. Az eredmény egy illatos pomádé volt, amelyet közvetlenül lehetett használni, vagy később alkoholban ki lehetett áztatni az illatot. A jázmin különösen jól illett ehhez a módszerhez, mivel még leszedés után is egy ideig illatozik.

Maceráció, amelyet néha meleg enfleurage-nak is neveznek, gyorsabb volt. A virágokat felmelegített zsírba vagy olajba merítették, néhány órán át áztatták, majd leszűrték és friss virágokkal helyettesítették. Ez a módszer inkább az ellenállóbb virágokhoz, például a rózsához, narancsvirághoz vagy ibolyákhoz volt alkalmas.

Mindkét módszer rendkívül munkaigényes volt, és egy kis mennyiségű illatos pomádéhoz hatalmas mennyiségű virágra volt szükség. Éppen ez a kézi munka tette Grasse-t fokozatosan olyan hellyé, ahol a virágos alapanyagok ismerete generációról generációra öröklődött. A 20. században az enfleurage-t nagyrészt modernebb extrakciós eljárások váltották fel, és ma már csak kivételesen, inkább a hagyományok emlékeként alkalmazzák.

Az 5. részben Versailles-ba utazunk XIV. Lajoshoz és az udvarhoz, amelyről az a hír járja, hogy az egész illatozott.